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本文摘要：西汉单绕曲裾裁剪分析我先确定了一件事，这件衣服是假设日常穿的，与殓服差别，不是套成十几二十层的棕子。所以衣服的尺寸，我是根据一个正凡人的通例尺寸来做的。 而这款单绕曲裾的关键尺寸是臀围和胸围，因数它没有腰身。而且另有一个关键值就是角度。 这个角度是直接影响到衣襟缠绕到身上后对衣襟和衣摆的拉力和拉力的偏向，直接影响到着装后成型的效果。所以不管尺寸数值我怎么改变，但衣襟的角度我是严格根据文物陈诉的角度来打版的。
西汉单绕曲裾裁剪分析我先确定了一件事，这件衣服是假设日常穿的，与殓服差别，不是套成十几二十层的棕子。所以衣服的尺寸，我是根据一个正凡人的通例尺寸来做的。
而这款单绕曲裾的关键尺寸是臀围和胸围，因数它没有腰身。而且另有一个关键值就是角度。
这个角度是直接影响到衣襟缠绕到身上后对衣襟和衣摆的拉力和拉力的偏向，直接影响到着装后成型的效果。所以不管尺寸数值我怎么改变，但衣襟的角度我是严格根据文物陈诉的角度来打版的。
这里要说一下小腰，我是按最小尺寸做的，外弧是靠车的时候一点一点吃进去的。车完后就发生了一个弧度。这里是下摆，请注意一下角度。
用的是斜裁法，以背线为相对垂直坐标，25度倾斜来剪拼。虽然与文物陈诉的线稿有别，但这是因为尺寸陈诉线稿的尺寸纷歧样，腰围和下摆的比例差别，所以所有布的排版也差别。但都是布封50CM的斜裁领缘。其实衣摆和领缘也是要按斜裁法拼拉的。
这是我不表现了。实践出品来了。
先看正立面再看反面。衣襟交至臀后，用系带牢固于臀位靠上一点点处。然后看侧身。衣领太宽，翻过来的效果。
衣领处我偷了个小懒，横竖只是为了实验一下版型。不要向我学喔。
从图上可看出衣领还是很贴服的，此处我并没有用现代的手法去改变什么，衣领的尺寸还是用文物的尺寸。如下稍稍正一点的。
衣领是没有加纸衬的，软趴趴的，完全是按裁剪的弧度沿着人体的弧线发生的拉力来控制领口的巨细。我连烫都没整烫，在我看来，效果很好了。
我用的是很软很薄的棉，因为没有整烫所以邹折请自动忽略。最后给个腰侧的特写。可以看到衣襟在腋下并无聚集和变形。
增补一个斜排布版的图纸。喜欢我们的记得点关注哦，谢谢点赞！。
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